На модели VW Transporter Т4 устанавливались три типа бензиновых двигателей. Четырех цилиндровый двигатель рабочим объемом 2.0л, пяти цилиндровый двигатель объемом 2.5 л, а также шестицилиндровый двигатель объемом 2.8 л. Двигатели 2,0 и 2,5 имеют один диаметр цилиндра и ход поршня и являются пусть и не “родными” , но “двоюродными” братьями. После 1994 г на модель Т4 стали устанавливать еще двигатель 2,8 л типа VR6. К сожалению, наше издательство не располагает детальной информацией по двигателям объемом 2,5 л, поэтому эти модели не будут описаны. Двигатель 2.8 л (VR6) выделен в отдельную главу. При нормальном обслуживании бензиновые двигатели обеспечивают пробег не менее 160-200 тыс. км. пробега. При необходимости проведения ремонта выясните стоимость и доступность запасных частей, а также деталей и агрегатов “second hand” . При появлении трудностей, обратитесь к специалистам СТО. Ремонт лучше всего проводить в просторном, чистом гараже, наличие верстака и ямы, а также помощников значительно облегчат работу (если не увлекаться). Мы не рекомендуем экономить на запасных частях. В зависимости от полноты и качества ремонта двигателя послеремонтный пробег составляет от 40 до 90% от исходного, так стоит ли экономить? Экономить (в разумных пределах!) стоит на инструменте, т.к. встречается отличный и недорогой инструмент отечественного производства, да и часть средств типа “ герметик- прокладка” отечественного производства вполне подойдут. Не выбрасывайте старые прокладки до получения новых: будет с чем сравнить. Обязательно заменяйте все прокладки, сальники, уплотнительные кольца, которые Вам встретятся. Стоит эта мелочевка копейки (пусть и валютные), а затраты времени и денег на новый ремонт из-за потери герметичности существенно дороже. После разборки тщательно очищайте все детали. Новые детали освобождайте от упаковки непосредственно перед установкой, так меньше шансов повредить или запачкать их по собственной небрежности. Защищайте разобранные узлы и агрегаты от пыли. Накрывайте их чистой ветошью. Соблюдайте чистоту на рабочем месте, это тоже влияет на качество ремонта.Во время проведения работ на двигателе часто бывает необходимо повернуть коленвал в то или иное положение. Эту операцию можно осуществлять различными способами: приподняв переднюю часть машины, освободите ведущее колесо и, предварительно включив 5 передачу, вращая переднее колесо повернете коленвал; надев накидной ключ на болт шкива коленвала и установив нейтральное положение трансмиссии поверните коленвал в нужное положение; экстравагантный способ: Включите пятую передачу. Толкайте машину вперед или назад при этом будет поворачиваться коленвал.

Проверка компрессии

Проверка компрессии является одной из простейших диагностических процедур. Она позволяет определить причину затрудненного пуска двигателя, а также состояние шатуннопоршневой группы и клапанного механизма. Компрессия проверяется во всех цилиндрах для того, чтобы определить, все ли клапаны правильно закрываются и не повреждены или изношены ли поршневые кольца, а так же нет ли каких- нибудь других неисправностей в цилиндрах (трещин, повреждения прокладки головки блока и тд.). Перед проверкой прогрейте двигатель до рабочей температуры. Удалите свечи зажигания. Откройте дроссельную, а также пусковую заслонки, нажав педаль газа до упора. Установите компрессометр в отверстие свечи зажигания первого цилиндра. Попросите второго человека стартером покрутить коленвал до тех пор, пока стрелка манометра компрессометра не укажет наивысшее давление сжатия. Запишите показания. Аналогично проверьте остальные цилиндры. Компрессия по цилиндрам не должна отличаться более чем на 20%. Низкое и неравномерное давление в цилиндрах может быть вызвано износом поршневых колец, что будет также проявляться в чрезмерном расходе масла. Падение давления соседних цилиндров можно объяснить повреждением прокладки головки блока. При хорошем состоянии цилиндров давление сжатия должно составлять не менее 7,5 атм. (около 0,75 МПа).

Разборка двигателя

При ремонте двигателя необходимо помнить следующее. Если, разобрав двигатель, Вы обнаружили металлическую стружку или другие следы износа в блоке цилиндров, кроме тщательной очистки масляных каналов нужно заменить все масляные жиклеры, обратный клапан, регулирующий возврат масла, и масляный радиатор, так как частички металла иногда оседают в этих узлах. Если Вы хотите полностью разобрать двигатель, то последовательно выполните отдельные рабочие операции в указанной последовательности. Разбирая двигатель, помните о том, что необходимо пометить монтажное положение всех подвижных или скользящих деталей, чтобы при сборке вернуть их в прежнее положение. Это особенно важно для поршней, клапанов, крышек подшипников и вкладышей подшипников. Детали необходимо раскладывать так, чтобы их нельзя было перепутать. Не маркируйте чертилкой поверхности скольжения подшипников и уплотняемые поверхности, не выбивайте на них номера. Многие детали изготовлены из алюминия и его сплавов, поэтому с ними нужно обращаться соответствующим образом. Разборка подробно описана в разделах 2.1.2- 2.1.6 и эти рекомендации относятся как к снятому двигателю, так и двигателю, находящемуся в автомобиле. В случае полной разборки достаточно последовательно провести отдельные операции в приведенной ниже последовательности. Снимите с двигателя все агрегаты: стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной коллектор с карбюратором (если он есть), выпускной коллектор, элементы системы впрыска и т.д. Практически при любой, даже частичной разборке двигателя необходимо снять/поставить на место клиновые и /или зубчатые ремни. При появлении характерных шумов обычно требуется регулировка натяжения соответствующего ремня (ремней). При этих работах соблюдайте несколько простейших правил: - не жалея заменяйте ремни поврежденные или запачканные маслом/смазкой. Обрыв ремня может привести к серьезным повреждениям двигателя. - своевременно заменяйте ремень привода газораспределения независимо от его состояния, по той же причине. - старайтесь не перетягивать ремни. Перетяжка приводит к ускоренному выходу из строя и ремня и соответствующих подшипников. Снятие, установка и регулировка натяжения приводных ремней подробно описана в разделе 2.1.6. Снимите кожух ремня газораспределения, снимите ремень привода газораспределения . С лицевой стороны двигателя снимите натяжитель зубчатого ремня.

Расположение коленчатого и промежуточного валов в блоке цилиндров

1- болт крышки коренного подшипника, 2- крышка коренного подшипника, 3- нижнее опорное полукольцо, 4- коренной полувкладыш без масляного отверстия, 5- коленвал, 6- коренной полувкла- дыш с масляным отверстием, 7- верхнее опорное полукольцо, 8- болт, 10 Нм, 9- промежуточный вал, 10- сальник, 11- болт, 25 Нм, 12- фланец промежуточного вала, 13- передний сальник коленвала, 14- болт, 20 Нм, 15- фланец переднего сальника. 16- прокладка.

Отверните болт крепления и снимите с коленвала приводной шкив вместе с зубчатым колесом газораспределения. Снимите насос охлаждающей жидкости. Проверьте легкость вращения вала водяного насоса. При повреждениях и негерметичнос- ти водяной насос подлежит замене в сборе. Снимите масляный фильтр. Если двигатель имеет масляный радиатор, который обычно установлен между кронштейном масляного фильтра и фильтром, то отверните гайки крепления и выньте радиатор. При необходимости снимите с двигателя кронштейн масляного фильтра. Выньте масляный щуп. Снимите крышку головки блока и удалите ее прокладку. Снимите головку блока как описано в разделе 2.1.2. Переверните двигатель, снимите масляный картер, и его прокладку. Снимите масляный насос. Крышки шатунов обозначьте номерами соответствующих цилиндров (краской или керном, как это показано на рис. 2.5) и сни провода, тяги и т.п. В автомобилях с системой рециркуляции выхлопных газов отсоедините соответствующие шланги от головки блока. Снимите верхний кожух зубчатого ремня. Отвернув болты крепления снимите шкив распредвала вместе с ремнем привода. Для обеспечения сохранения синхронизации двигателя не снимайте ремень со шкива, рекомендуется прикрепить (привязать) ремень к шкиву. Торцевым ключом с многогранной насадкой (на 12 мм) для болтов типа TORX отверните болты крепления головки блока в последовательности обратной к показанной на рис. 2.7,-выньте болты. Затем снимите головку блока и ее прокладку. Распредвал можно снять, без демонтажа головки блока. Крышки снимаются в очередности, приведенной в тексте.

Устройство привода распредвалов:
1 - звездочки распредвалов, 2 - привод распределителя, 3, 11- болты, 10 Нм, 4, 15 - оси, 25 Нм,
5 - прижим, 6 - устройство натяжения двухрядной цепи, 20 Нм, 7 - двухрядная цепь, 8 - приводная
звездочка двухрядной цепи, 9 - приводная звездочка однорядной цепи, 10- устройство натяжения
цепи, 12- приводная звездочка, расположенная на коленвале, 13- однорядная цепь, 14- направляющая,
16- направляющий штифт с буртиком, 25 Нм, 17- болт, 20 Нм, 18- направляющая, 19- шайба,
20- промежуточный вал